Кёльн. Полное его историческое имя звучит как «латинская Колония Клавдия алтаря Агриппины» Вот такое название. Первым его поселенцам, наверное, приходилось тяжело. «Дорогие латинская Колония Клавдия алтаря Агриппинычане», обращался его бургомистр к жителям. «Знаете ли вы, как пройти в «латинскую Колонию Клавдия алтаря Агриппины», спрашивал заблудившийся житель у случайного прохожего. Ах «латинская Колония Клавдия алтаря Агриппины», конечно знаю. Автора спасает копипаст, а жителям приходилось не сладко. И не смотря на все преимущество такого названия, (оно содержало не только имя крестной матери города Агриппины, но и так же имена его непосредственного мужа императора Клавдия, который и дал этому поселению статус колонии), время неумолимо сократило его название до простого Колония, в простонаречии Кельна.
Собственно Кельн. Находится на брегах Рейна, где может быть бывали вы, или блистали мой читатель, там некогда бывал и я, и хватит поэзии с меня. Когда Москву называют древней, жители Кёльна вежливо хихикают. Сам город когда-то находился только на левом берегу, там, где сейчас находится его старая часть. Река Рейн тогда отделяла цивилизацию от варварства. На одной стороне были форумы, термы и децимации по выходным. На другой было царство подведенный глаз и рваных колготок. Там жили готы.
Собственно древняя история представлена в Кельне романским музеем, который возвели по новейшим тенденциям прямо на месте обнаружения мозаики, а не как англичане с Парфеноном, выдиранием статуй прямо с корнем, что б им там до сих пор икалось. Музей хороший, других здесь не держат, однако на меня, 7 часов жизни которого осталось в Лувре, произвести впечатления не просто. То, что на меня не сколько произвело впечатления, скорее удивило:
1. Вкратце, как и с названием города, народ имел привычку все сокращать. В результате вроде и буквы знакомые, а прочитать большинство надписей невозможно. Сплошные «Пр», «Лег» и все такое.
2. Большинство счастливых обладателей надгробий бывшие легионеры, три четверти которых зовут Люциями. В современном мире психоаналитиков и то зовут разнообразнее.







Раз уж я взялся рассказывать о том что «внушает», то обойти в своем рассказе Кельнский собор нельзя. Ибо внушает. Сами по себе все готичекие соборы очень похожи друг на друга. В соседней Франции их достаточно много, и как говорится, видел один, считай что видел все. Один переходит в другой путем увеличения масштаба по всем трем пространственным направлениям. В случае Кельнского собора масштабирование конечно впечатляет. К тому же к увеличению масштаба по пространственным координатам прибавляется еще увеличение масштаба по оси времени. Ибо строительство Кельнского собора привнесла в обычное для нас слово «долгострой» понятия не побоюсь этого слово эпические.
Вкратце история такова:1248 году строительство началось. А далее строительство все более и более стало напоминать строительство коммунизма: в 50 годах 15 века прекратили возведения башен, а спустя век (Что я говорил о масштабах по оси времени!) 1560 году возведение окончательно встало. Вид, до которого его не достроили, можно понять по рисункам, но я уверен, что даже в недостроенном виде это уже внушало.



Спустя каких ни будь три века, 4 сентября 1842 году кайзер Вильгельм 4 заложил второй по счету первый камень (интересное выражение) в основание собора и возведение его продолжилось на другом техническом и экономическом уровне. Это, между прочим, сказалось, и уже в 1880 году Кельнский собор стал самым высоким зданием в мире. Однако времена были уже не те, высокими сооружениями кого-либо удивить было трудно. Спустя 4 года практичные американцы, вычленив из выражения «божье слово и сопромат» «божье слово» возвели свой вашингтонский монумент. А спустя еще пять лет в небо взметнулась Эйфелева башня. И если американцы возвели памятник Вашингтону, то в творение Ейфеля сопромат сидел на сопромате, и вообще вся башня была самым высоким в мире памятником сопромату.
То, что выгодно отличает Кельнский собор от остальных достопримечательностей Европы, так это положение. Всего метров 50 от вокзала. Никаких тебе долгих общений с бюро информаций, кропотливых изучения карт метро. Вышел и сразу он. Собор. Из-за этого я был в соборе в общей сложности 6 раз, причем в один день благодаря Диме Ролдугину даже два раза. Несколько раз я посещал его просто мимоходом, либо ожидая поезда.
Размер и масштаб впечатляют сразу. Если его проектировщики хотели произвести впечатление, то конечно им это удалось. А вот если задумывалось показать ничтожность человека перед господом, то тут в моем случае конечно полный провал. Наоборот, меня охватывает гордость, я бы даже сказал гордыня (первый по счету смертный грех, между прочим) за хитровыеженность человечества. Вот так.



Как я и говорил, все соборы похожи друг на друга. Две башни, большое помещение, кафедра. Отличие не очень сильное. Здесь надо отметить нет указателей типа «молится здесь», «смотреть сюда» как в Нотр Дамм. Наглые туристы шныряют везде, терпеливые католики терпят их с буддийским терпением. Сразу поворот на право на лестницу, что характерно лифтов нет. Дима рассказывал, что в Гамбурге есть собор, который американцы совсем не гуманитарно разбомбили, зато пристроили удобный лифт. При зрелом размышлении ну его нафиг. Пусть будет историчная целостность и развитый опорно-двигательный аппарат. Первая ступенька, а над тобой сто с лишним метров пыхтящих и потных туристов. Кстати именно так, на трех элементах - своих двоих и христианском терпении поднимались наши предки. И ходили там много - ступеньки стоптаны по хорошей гауссовой функцией.



Первая остановка – колокольня. Можно полюбоваться на довольно приличный по размерам колокол, пусть злые языки и говорят что царь колокол крупнее. Этот хоть и не имеет титула, зато вполне себе звонит. Там же можно сделать круг почета вокруг него, заодно полюбоваться на большое скопление ритуальных надписей, которые современники ошибочно относят к племени вандалов. Заметим, что колокол имеет осевую симметрию и со всех сторон выглядит одинаково.
Далее большое помещение и уже вполне современная лестница ведет на обзорную площадку. А там… А там надо смотреть…



А вот обзор города там хуже, чем с Эйфелевой башни. Задумывалось все это во времена, когда туризм был не то, что бы не развит… просто туристов было гораздо меньше, зато их гораздо чаще ели. Развитию туризма это все не способствовало, поэтому и обзорная площадка на них не рассчитывалась. Обзор перекрывается, да еще эта чертова решетка, которая не только следит, что бы ничего с площадки не вывалилось, но (эта уже особенность Кельнского собора) что бы ничего туда не рухнуло. Потому что над обзорной площадкой высится еще метров сорок шпиль, а около самого собора есть специальное ведомство, которое следит за тем, что бы это сооружение чего доброго не рухнуло. Хитрые немцы придумали легенду, согласно которой город Кельн будет процветать, пока строится собор. Вот и до сих пор они достраивают его, теперь уже по мере разрушения. А в реальности проектировали все это дело во времена, когда гораздо больше наделись на божью помощь. Вот и весь секрет благополучия славного города Кельна.







А вот то, что безусловно роднит его с Эйфелевой башней это то, что собор совсем не похож на город, символом которого является. Вообще собор напоминает скорее скалу посреди города. Настолько огромную, что ее не смогли снести, да так посреди города и оставили. У меня мозг напрочь отказывался поверить, что тоже человечество, которое создало канализацию, программный пакет Матлаб, и еще кучу других очень практичных вещей, могло создать такое. Здесь не то, что каждая фигурка, каждый выступ вытесан с таким терпением, ну совсем это на человека не похоже. А Кельн совсем другой, здесь вообще большая напряженка со зданиями, датируемых раньше сороковых годов прошлого столетия. По одной простой и грустной причине.



Эти самые грустные времена собор пережил в почти гордом одиночестве. Немцы верили, что сам бог защищает собор от американских бомб. Американцы говорили, что специально старались не бомбить собор, так как он был прекрасным ориентиром. Но, зная точность бомбометания тогда, я бы все-таки божью волю так уж сразу не отметал. Может он тоже гордился хитровыеженостью человечества?







Написано все это было уже давно, просто я и славный народ Казахстана во всяких Жжах был забанен, все это хозяйство некоторое время просто лежало на ноуте. Теперь я не то, что бы разбанен, но, оказывается, есть способы постить. Читать свои старые записи мне интересно даже сейчас, как не странно, так что пусть будет о чем вспомнить.
Да, и да здравствует Дмитрий Ролдугин, имаджинальный спонсор нашего путешествия (В смысле фото его).